Расчет электропроводки в квартире и доме: критерии и правила вычислений. Расчет сечения провода по потребляемой мощности. Особенности расчета Как рассчитать электрику в квартире
Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.
Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?
Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .
В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ
Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.
Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.
По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты.
Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.
А вот это уже — прямой путь к большой беде
И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.
Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.
- Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать контакт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
- Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные , практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.
- Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.
Сравните с картинкой выше — есть разница?
Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.
Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.
Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.
1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.
Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники
При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .
TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.
Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.
В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.
Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.
Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».
Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.
Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!
То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.
А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!
2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности - это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.
Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.
Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.
Основа основ – планирование домашней электросети
Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.
Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.
Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му жчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения (САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .
Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.
В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.
Неплохо еще иметь вариант т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.
Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе
Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.
Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать
Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.
Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?
Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).
Итак, по комнатам:
Виртуально «расставим» все по своим местам
В гостиной:
1 – раскладной диван-кровать .
2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.
3 – кондиционер – сплит-система .
4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.
5 – стол обеденный со стульями.
6 – шкафы.
7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.
Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.
На кухне:
8 – холодильник.
9 – обеденный стол со стульями.
10 и 11 – рабочие столы (столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.
12 – электрическая плита с духовкой.
13 – мойка.
14 – посудомоечная машина.
В ванной и санузле:
15 – стиральная машина.
16 – бойлер.
17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.
18 – унитаз.
19 – ванная.
В прихожей:
20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.
Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.
Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.
При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:
| Условное обозначение | Что обозначает на схеме |
|---|---|
 | Силовой щиток |
 | Счетчик потребленной энергии |
| Однополюсный автомат защиты | |
| Двухполюсный автомат защиты | |
 | Устроство защтного отключения (УЗО) |
 | Розетка с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки |
 | Розетка двойная, с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки |
 | Розетка трехполюсная, с защитным зхаземляющим контактом, для открытой установки |
 | Розетка двухполюсная, с защитным заземляющим контактом, повышенной влагостойкости (IP44 - IP55) |
| Выключатель одноклавишный | |
| Выключатель двухклавишный | |
 | Блок - два выключателя и розетка, скрытой установки |
Итак, разместим на схеме розетки:
Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.
Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели
С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.
Видео: Советы по планированию квартирной электросети
Способы прокладки электропроводки в квартире
Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:
А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.
Видео: вариант пр окладки проводов по стенам квартиры
Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.
Дело это , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.
Провод может в штробе крепится специальной скобой …
… либо просто гипсовыми «нашлепками»
Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:
Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.
Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того , попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.
При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под под розетники и распределительные (распаечные ) коробки.
Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.
1. Первый вариант – точно также , как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.
2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.
Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные .
Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель-каналы , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.
Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей
Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.
3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).
Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки
Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.
Продолжаем составление схемы
Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.
Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.
В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.
Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.
На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.
Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок
Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.
Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.
Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.
«Протягиваем провода» от коробок к розеткам
Сменит цвет карандаша на зеленый , и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.
Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями
Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.
На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).
Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам
И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними
На на шей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).
«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!
И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита
Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.
Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!
Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.
Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?
Какого сечения провода нужны для прокладки?
Любая линия на на шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.
Итак, зная довольно точно , какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем . Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:
| Вид электроприбора | Примерная потребляемая мощность |
|---|---|
| Гидромассажная ванна (Джакузи) | 2000-2500 Вт. |
| Печь для мини-сауны | 10-15 кВт |
| Теплый пол | 0.7-1.5 кВт |
| Солярий домашний | 1,5-2,5 кВт |
| Кондиционер-сплит | около 2500 Вт |
| Вентилятор | до 900 Вт |
| Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков) | 100 - 1000 Вт |
| Радиоприемник (Музыкальный центр) | 100-250 Вт |
| Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.) | до 800 Вт |
| Телевизор | 100-200 Вт |
| Саунд-система "домашний кинотеатр" | до 750 Вт |
| Пылесос | до 1200 Вт |
| Утюг | 1000-2000 Вт |
| Электромассажер | до 300 Вт |
| Фен | 500 - 1000 Вт |
| Зарядные устройства гаджетов | около 50 Вт |
Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.
I c ум = P сум / U ном
I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.
P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.
U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).
Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А .
При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А
Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.
| Сечение медной жилы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| одножильные провода | двужильные провода | трехжильные провода | ||||
| одиночно проложенный ппровод | пучек из двух проводов | пучек из трех проводов | пучек из четырех проводов | одиночный двужильный провод | одиночный трехжильный провод | |
| 0.5 | 11 | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4,0 | 31 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6,0 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10,0 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16,0 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25,0 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35,0 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50,0 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.
Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .
Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?
Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!
Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.
Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.
Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:
На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс Н Г г оворит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).
Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета , с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.
К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.
| Вид бытового электроприбора | Средняя потребляемая мощность | Особенности подключения к электропитанию |
|---|---|---|
| Плита или варочная поверхность электрическая | от 3500 до 12000 Вт | Индивидуально проложенная линия питания |
| Духовой шкаф электрический | от 2500 до 10000 Вт | |
| Стиральная машина-автомат | от 1500 до 3000 Вт | |
| Водонагреватель | от 2500 до 7000 Вт | |
| Посудомоечная машина | от 1500 до 3500 Вт | |
| Микроволновая печь | от 700 до 2500 Вт | допускается поключение к обычной 16 А розетке |
| Холодильник (только в момент пуска) | от 500 до 2000 Вт | |
| Электрический чайник | от 700 до 1500 Вт | |
| Кухонный процессор (комбайн) | от 500 до 1500 Вт | |
| Хлебопечка, пароварка и т.п. | от 700 до 2000 Вт | |
| Тостер | до 1000 Вт | |
| Кухонная вытяжка | от 500 до 1500 Вт | |
| Измельчитель отходов | от 400 до 1000 вт |
Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:
Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки
И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.
Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах , о типах , об , подключении мощных электроприборов и о многом другом.Все это – в разделах и .
И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.
Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки
Существует два основных метода расчета длины кабеля на проектирование проводки в помещении. Первый и в том же время правильный – опираясь на готовую схему электропроводки, второй – подсчет по суммарной площади комнат. Далее мы рассмотрим оба способа, чтобы Вы знали, как рассчитать количество кабеля для электропроводки в частном доме либо квартире.
Схема в помощь!
Лучше и точнее всего выполнять расчет, предварительно составив .
На подготовленном проекте должны быть указаны следующие моменты:
- Точное количество розеток, выключателей и распределительных коробок, а также высота их крепления и способ подключения к сети (через распределительные коробки в комнатах либо напрямую от щитка). Подробнее о расположении розеток в квартире читайте в статье: .
- Места установки всех осветительных приборов в комнатах: бра, люстр и что самое важное – точечных светильников. Кстати, перед тем, как рассчитать длину кабеля на электропроводку, определитесь с высотой потолка. Вы должны понимать, что запас будет около 20 см, если потолки не будут опускаться, и около 50 см, если потолок опуститься на 30 см.
- Выбранное сечение кабеля для розеточной группы, подключения мощных электроприборов и линии освещения. К примеру, при проектировании освещения обычно используются провода сечением 3*1,5 мм 2 , на розетки нужен кабель с более мощными жилами – 3*2,5 мм 2 . Что касается мощных электроприборов, то даже для подключения варочной панели должен использоваться кабель сечением 3*6 мм 2 (cогласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2). Как Вы понимаете, это очень важный момент при расчете длины проводки, т.к. покупать придется каждый тип проводов отдельно в нужном количестве. можно без особых проблем.
Кстати, с подключением бытовой техники нужно тоже определиться сразу. Скорее всего, на каждую группу электроприборов придется вести отдельный провод от щитка, а не просто выводить новую линию от распределительной коробки в комнате!
Уже подготовив наглядный проект электропроводки, можно подсчитать, сколько кабеля нужно на электроснабжение дома либо квартиры. Конечно, идеально будет сразу же выполнить , чтобы потом просто рулеткой замерить все отчерченные линии и рассчитать суммарное количество каждого из типов проводов для проектируемой сети, но, как показывает практика, этого никто не делает.
Дополнительно в расчет Вы должны внести следующие корректировки о которых, возможно, не знали:
- Суммарное количество проводов умножьте на коэффициент 1,1-1,2. Это запас, который не допустит ситуации, когда до розеток не хватило несколько метров и приходится идти докупать материал.
- На розетки и выключатели оставьте запас длины не менее 20 см для соединения электрических проводов.
- Если не определились с потолком, лучше рассчитать запас не менее 50 см кабеля на подключение светильников.
- Для запас должен быть около 50 см.
Вот по такому принципу можно самостоятельно рассчитать количество материалов на монтаж электропроводки в доме либо квартире. О более простой технологии расчетов мы расскажем ниже.
Вариант для ленивых
Если Вам лень тратить время на проектирование домашней сети, можете воспользоваться упрощенным расчетом длины проводников. Этим методом, кстати, пользуется множество даже профессиональных электриков, которые уже по собственному опыту могут посчитать, сколько провода нужно на тот или иной объект. Суть заключается в том, что нужно рассчитать количество кабеля для электропроводки по площади помещения. Все очень просто – берете площадь частного дома либо квартиры и умножаете на «2». Вот столько примерно Вам нужно длины кабельной продукции, чтобы провести проводку.
Помимо того, что это «расчет на глаз», так еще и не стоит забывать о важном нюансе – Вы, таким образом, сможете рассчитать только протяженность одной из линий (освещения либо силовой). А вот точно узнать, сколько провода Вам потребуется на розетки, а сколько на освещение, не получится.
В этом случае, опять-таки, принято брать продукцию в соотношении 1:1,5 – 1 часть на то, чтобы провести свет в комнатах, а 1,5 части на розетки и подключение техники. К примеру, если дом площадью 100 кв.м., придется купить 200 метров на светильники и 300 на розетки.
Опираясь на отзывы множества форумчан, в том числе и электриков, можно сказать, что такой вариант расчета электропроводки в большинстве случаев оказывается верным. Люди пишут, что, к примеру, на однокомнатную квартиру площадью 40 кв.м. вполне хватило 100 метров кабеля. В то же время для электроснабжения двухэтажного коттеджа общей площадью 400 кв.м. достаточно рассчитать по 1 км из каждого типа проводов. Если же расчет будет неверным, лучше докупить несколько десятков метров, чем переплатить довольно приличную сумму.
Умение правильно выбрать сечение кабеля со временем может пригодиться каждому, и для этого необязательно быть квалифицированным электриком. Неверно рассчитав кабель, можно подвергнуть себя и своё имущество серьёзному риску - чересчур тонкие провода будут сильно греться, что может привести к появлению возгорания.
Для чего нужен расчёт сечения кабеля
В главную очередь, проведение этой несильно сложной процедуры необходимо для обеспечения безопасности как самого помещения, так и находящихся в нём людей. На сегодня человечеством не изобретено более удобного метода распределения и доставки электрической энергии до потребителя, как по проводам. Людям практически ежедневно необходимы услуги электрика - кто-то нуждается в подключении розетки, кому-то необходимо установить светильник и т. д. Из этого выходит, что с операцией подбора требуемого сечения связана даже такая, казалось бы, незначительная процедура, как установка нового светильника. Что же тогда говорить о подключении электрической плиты или водонагревателя?
Несоблюдение норм может привести к нарушению целостности проводки, что нередко становится причиной короткого замыкания или даже поражения электрическим током.
Если при выборе сечения кабеля допустить ошибку, и приобрести кабель с меньшей площадью проводника, то это приведёт к постоянному нагреву кабеля, что станет причиной разрушения его изоляции. Естественно, все это негативно влияет на продолжительность эксплуатации проводки - нередки случаи, когда через месяц после успешного монтажа электропроводка переставала работать, и требовалось вмешательство специалиста.
Следует помнить, что от правильно подобранного значения сечения кабеля напрямую зависит электро и пожаробезопасность в здании, а значит, и жизнь самих жильцов.
Конечно, каждый собственник желает как можно больше сэкономить, но не стоит делать это ценой своей жизни, ставя её под угрозу - ведь в результате короткого замыкания может случиться пожар, который вполне может уничтожить все имущество.
Во избежание этого, перед началом электромонтажных работ следует подобрать кабель оптимального сечения. Для подбора необходимо учитывать несколько факторов:
- общее количество электротехнических устройств, находящихся в помещении;
- совокупную мощность всех приборов и потребляемую ими нагрузку. К полученному значению следует добавить «про запас» 20–30%;
- затем, путём нехитрых математических расчётов, перевести полученное значение в сечение провода, учитывая при этом материал проводника.
Внимание! Ввиду более низкой электропроводимости, провода с алюминиевыми жилами должны приобретаться с большим сечением, нежели медные.
Что влияет на нагрев проводов
Если во время эксплуатации бытовых приборов нагревается проводка, то следует незамедлительно принять все необходимые меры для устранения этой проблемы. Факторов, влияющих на нагрев проводов, существует немало, но к основным можно отнести следующие:
- Недостаточная площадь сечения кабеля . Выражаясь доступным языком, можно сказать так - чем толще будут у кабеля жилы, тем больший ток он может передавать, не греясь при этом. Величина этого значения указывается в маркировке кабельной продукции. Также можно измерить сечение самостоятельно при помощи штангенциркуля (следует убедиться, что провод не находится под напряжением) или по марке провода.
- Материал, из которого изготовлен провод . Медные жилы лучше передают напряжение до потребителя, и обладают меньшим сопротивлением, по сравнению с алюминиевыми. Естественно, они меньше греются.
- Тип жил . Кабель может быть одножильным (жила состоит из одного толстого стержня) или многожильным (жила состоит из большого числа маленьких проводков). Многожильный кабель более гибкий, но существенно уступает одножильному по допустимой силе передаваемого тока.
- Способ укладки кабеля . Плотно уложенные провода, находящиеся при этом в трубе, греются ощутимо сильнее, нежели открытая проводка.
- Материал и качество изоляции . Недорогие провода, как правило, имеют изоляцию низкого качества, что отрицательно сказывается на их устойчивости к воздействию высоких температур.
Как делается расчёт потребляемой мощности
Рассчитать приблизительное сечение кабеля можно и самостоятельно - необязательно прибегать к помощи квалифицированного специалиста. Полученные в результате расчётов данные можно использовать для покупки провода, однако, сами электромонтажные работы следует доверять только опытному человеку.
Последовательность действий при расчёте сечения такова:
- Составляется подробный список всех находящихся в помещении электрических приборов.
- Устанавливаются паспортные данные потребляемой мощности всех найденных устройств, после чего определяется непрерывность работы того или иного оборудования.
- Выявив значение потребляемой мощности от устройств, работающих постоянно, следует суммировать это значение, добавив к нему коэффициент, равный значению периодически включающийся электроприборов (то есть, если прибор будет работать всего 30% времени, то следует прибавить треть от его мощности).
- Далее ищем полученные значения в специальной таблице расчёта сечения провода. Для большей гарантии рекомендуется к полученному значению потребляемой мощности добавить 10-15%.
Для определения необходимых вычислений по подбору сечения кабелей электропроводки согласно их мощности внутри сети важно использовать данные о количестве электрической энергии, потребляемой устройствами и приборами тока.
На этом этапе необходимо учесть очень важный момент – данные электропотребляемых приборов дают не точное, а приближенное, усредненное значение. Поэтому к такой отметке необходимо добавлять около 5% от параметров, указанных компанией-производителем оборудования.
Большинство далеко не самых компетентных и квалифицированных электриков уверены в одной простой истине – для того, чтобы правильно провести электрические провода для источников освещения (к примеру, для светильников), необходимо брать провода с сечением, равным 0,5 мм², для люстр – 1,5 мм², а для розеток – 2,5 мм².
Об этом думают и так считают только некомпетентные электрики. Но что, если, например, в одном помещении одновременно работают микроволновка, чайник, холодильник и освещение, для которых нужны провода с разным сечением? Это может привести, к самым разным ситуациям: короткому замыканию, быстрой порче проводки и изоляционного слоя, а также к возгоранию (это редкий случай, но все же возможный).
Точно такая же не самая приятная ситуация может произойти, если человек будет подключать к одной и той же розетке мультиварку, кофеварку и, допустим, стиральную машину.
Особенности расчёта мощности скрытой проводки
Если проектной документацией подразумевается использование скрытой проводки, то необходимо приобретать кабельную продукцию «с запасом» - к полученному значению сечения кабеля следует прибавить порядка 20–30%. Это делается во избежание нагрева кабеля в процессе эксплуатации. Дело в том, что в условиях стеснённого пространства и отсутствия доступа воздуха нагрев кабеля происходит значительно интенсивнее, чем при монтаже открытой проводки. Если же в закрытых каналах предусматривается укладка не одного кабеля, а сразу нескольких, то следует увеличить сечение каждого провода не менее чем на 40%. Также не рекомендуется плотно укладывать различные провода - в идеале каждый кабель должен находиться гофротрубе, обеспечивающей его дополнительную защиту.
Важно! Именно по значению потребляемой мощности профессиональные электрики ориентируются при выборе сечения кабеля, и только такой способ является корректным.
Как рассчитать сечения кабеля по мощности
При достаточном значении сечения кабеля электрический ток будет проходить до потребителя, не вызывая нагрева. Почему происходит нагрев? Постараемся объяснить максимально доступно. К примеру, в розетку включён чайник потребляемой мощностью 2 киловатта, но идущий к розетке провод может передать для него ток мощностью только 1 киловатт. Пропускная способность кабеля связана с сопротивлением проводника - чем оно больше, тем меньший ток может передаваться по проводу. В результате высокого сопротивления в проводке и происходит нагрев кабеля, постепенно разрушающий изоляцию.
При соответствующем сечении электрический ток доходит до потребителя в полном объёме, и нагревание провода не происходит. Поэтому, проектируя электропроводку, следует учитывать потребляемую мощность каждого электрического прибора. Это значение можно узнать из технического паспорта на электроприбор или из наклеенной на нём этикетки. Суммируя максимальные значения и используя нехитрую формулу:
и получаем значение общей силы тока.
Pn обозначает указанную в паспорте мощность электроприбора, 220 - номинальный вольтаж.
Для трехфазной системы (380 В) формула выглядит так:
I=(P1+P2+....+Pn)/√3/380.
Полученное значение I измеряется в Амперах, и на основании него и подбирается соответствующее сечение кабеля.
Известно, что пропускная способность медного кабеля составляет 10 А/мм, для алюминиевого кабеля значение пропускной способности составляет 8 А/мм.
Например рассчитаем величину сечения кабеля для подключения стиральной машины, потребляемая мощность которой составляет 2400 Вт.
I=2400 Вт/220 В=10,91 А, округлив получаем 11 А.
11 А+5 А=16 А.
Если учитывать, что в квартирах используют трехжильные кабеля и посмотреть по таблице, то к 16 А близкое значение 19 А, поэтому для установки стиральной машины потребуется провод, сечение которого не меньше 2 мм².
Таблица сечения кабеля относительно величины силы тока
| Сечение токо- прово- дящей жилы(мм 2) | Ток(А), для проводов, проложенных | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Откры- то | в одной трубе | |||||
| двух одно- жильных | трех одно- жильных | четырех одно- жильных | одного двух- жильного | одного трех- жильного |
||
| 0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
| 185 | 510 | - | - | - | - | - |
| 240 | 605 | - | - | - | - | - |
| 300 | 695 | - | - | - | - | - |
| 400 | 830 | - | - | - | - | - |
Как выбрать сечения проводника
Существует ещё несколько критериев, которым должно соответствовать сечение используемых проводов:
- Длина кабеля . Чем больше провод по длине, тем большие в нём наблюдаются потери тока. Это происходит опять-таки в результате увеличения сопротивления, нарастающего по мере увеличения длины проводника. Особенно это ощущается при использовании алюминиевой проводки. При применении медных проводов для организации электропроводки в квартире, длина, как правило, не учитывается - стандартного запаса в 20–30% (при скрытой проводке) с лихвой достаточно, чтобы компенсировать возможные увеличения сопротивления, связанные с длиной провода.
- Тип используемых проводов . В бытовом электроснабжении используются 2 типа проводников - на основе меди или алюминия. Медные провода качественнее и обладают меньшим сопротивлением, но зато алюминиевые дешевле. При полном соответствии нормам, алюминиевая проводка справляется со своими задачами не хуже медной, так что необходимо тщательно взвесить свой выбор перед покупкой провода.
- Конфигурация электрощита . Если все провода, питающие потребителей, подключены к одному автомату, то именно он и будет являться слабым местом в системе. Сильная нагрузка приведёт к нагреву клеммных колодок, а несоблюдение номинала к его постоянному срабатыванию. Рекомендуется разделять электропроводку на несколько «лучей» с установкой отдельного автомата.
Для того, чтобы определить точные данные для выбора сечения кабелей электрической проводки, необходимо учитывать любые, даже самые незначительные параметры, такие как:
- Вид и тип изоляции электрической проводки;
- Длина участков;
- Способы и варианты прокладки;
- Особенности температурного режима;
- Уровень и процент влажности;
- Максимально возможная величина перегрева;
- Разница в мощностях всех приемников тока, относящихся к одной и той же группе. Все эти и многие другие показатели позволяют значительно увеличить эффективность и пользу от использования энергии в любых масштабах. Кроме того, правильные расчеты помогут избежать случаев перегревания или быстрого истирания изоляционного слоя.
Для того, чтобы правильно определить оптимальное кабельное сечение для любых человеческих бытовых нужд, необходимо во всех общих случаях использовать стандартизированные следующие правила:
- для всех розеток, которые будут монтироваться в квартире, необходимо использовать провода с соответствующим сечением в 3,5 мм²;
- для всех элементов точечного освещения необходимо использовать кабеля электрической проводки с сечением в 1,5 мм²;
- что же касается приборов повышенной мощности, то для них следует использовать кабеля с сечением в 4-6 мм².
Если в процессе монтажа или расчетов возникают некоторые сомнения, лучше не действовать вслепую. Идеальным вариантом будет обратиться к соответствующей таблице расчетов и стандартов.
Таблица сечения медного кабеля
| Сечение жил, проводящих ток (мм) | Медные жилы проводов и кабелей | |||
| Напряжение 220 В | Напряжение 380 В | |||
| Ток (А) | Мощность (кВТ) | Ток (А) | Мощность (кВТ) | |
| 1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
| 2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
| 4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
| 6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
| 10 | 70 | 15,4 | 50 | 33 |
| 16 | 80 | 18,7 | 75 | 49,5 |
| 25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
| 35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
| 50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
| 70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
| 95 | 265 | 57,2 | 220 | 145,2 |
| 120 | 300 | 66 | 260 | 171,6 |
Таблица сечения алюминиевого кабеля
Завершая строительство или ремонт собственной жилой площади, не ровен час возникнет вопрос, о прокладке коммуникаций. Человека прежде всего интересует электрификация помещения, следовательно, необходимо произвести расчет электропроводки по мощности, и только потом приступать к закупкам и непосредственно монтажу.
Рассчитывать количество проводов и мощность электрической сети для домашних условий чаще всего приходится по материалу кабелей. Все что требуется от вас, это внимательно изучить наши советы и рекомендации, таким образом вы поймете принцип расчета электрической проводки.
Практически все условия, которые мы имеем дома, все они напрямую зависят от электрификации. Ток - это величина, имеющая собственную мощность, силу и напряжение.
Рассчитываем проводку для придомовой территории
По периметру всего участка вокруг дома обязательно устанавливается освещение, однако прежде чем его провести аналогично проводят расчет электропроводки.
В этой ситуации следует отталкиваться от того, каким образом проведено электричество, затем требуется вычислить какой будет продолжение электрической линии на придомовой территории. В нашем примере рассматривается однофазная сеть, значит необходимо реализовать двухжильное соединение с питающей подстанцией.
Важно! Перед всеми расчетами удостоверьтесь в том, что линия энергии, которая подходит к вашему дому от трансформатора не превышает 20-25 метров.
Если неподалеку от вашего дома находится проезжая часть и кабель тянется над ней, необходимо соблюдать 6-ти метровую высоту. Обычно мощность электричества для домашних сетей составляет 220 Вольт, но случается так, что до щитка доходит всего лишь 160 Вольт. В подобной ситуации необходима установка стабилизаторов и автоматических выключателей. Количество этих приборов должно быть рассчитано на каждый отдельный участок.
Когда на вашей территории имеются хозяйственные постройки - лучше протянуть кабель напрямую воздушным способом, для уличного освещения, целесообразно прокладывать силовые провода под землей. Для этого предварительно подготавливаются специальные траншеи.
Электропроводка для дома на основе потребителей
Расчет электропроводки в доме осуществляется самым обычным путем, и при этом учитываются все приспособления, которые в определенное время будут подключаться к сети.
Важно! Запас мощности при монтаже электропроводки в домашних условиях обязателен.
Для внутреннего обустройства жилого дома, опытные специалисты рекомендуют использовать электропроводку трехжильного типа. Внутренность проводников должна быть медная или алюминиевая, и все они должны быть заключены в несколько слоев изоляции. Почему именно такие провода:
Учитывайте то что, рассчитывая электрику по мощности и другим показателям, вам придется разделить ее на три ветки: систему освещения, систему розеток и мощных потребителей, которые требуют установки контура заземления .
Идеальным решением для создания систем освещения, является установка распределительных коробок, служащих для коммутации токоведущих жил.
Что лучше три фазы или одна?
В сегодняшних условиях, владельцы домов старой застройки часто сталкиваются с проблемой постоянного перенапряжения. Дело в том, что ранее никто не пользовался массой электроприборов, поэтому все жилые дома оборудовались однофазной электропроводкой.
Ввиду усовершенствования технологий и множественного использования бытовых приспособлений, необходима разводка проводки трехфазного типа. В случае с трехфазной сетью, провода испытывают меньшую нагрузку и необходимо их меньшее сечение на вводе.
Сделать систему электропроводки собственными силами будет непросто, если не знать, какие материалы для этого использовать и как посчитать их количество. При работе с электричеством следует быть предельно осторожным — всегда есть риск ошибиться, купить больше или меньше проводов и фурнитуры, чем нужно, выбрать провода с неподходящим сечением или не так их расположить. В этой статье мы расскажем, как сделать расчет электропроводки в квартире и в частном доме.
Перед тем как начинать расчет длины электропроводки и бегать по дому с рулеткой, неплохо бы разобраться, какие провода можно прокладывать в жилом доме, какие из них подходят для открытой и закрытой проводки и смогут ли они вообще выдержать мощность всех электроприборов? Иными словами, прежде чем приступать к практике, надо изучить теорию.
Кабель или провод?
Большинство людей не видят отличий между кабелем и проводом и употребляют эти слова как синонимы. Да, эти изделия похожи, но предназначение, функции и технические характеристики у них совершенно разные.
Так, первое отличие становится заметно еще в магазине – провод стоит дешевле кабеля. Однако определяющий отличительный фактор – спецификация изделий. Проводом называют проводник электричества с очень тонкой изоляцией или вовсе без нее. Он может состоять из одной или нескольких жил.
Важный момент: Провода подходят только для монтажа скрытой электропроводки, а кабель можно прокладывать в открытую.
Кабель – это целая система проводников, каждый из которых имеет собственную изоляцию. Все эти жилы собраны воедино и окружены общей, более плотной изоляцией. Иными словами, кабель – это много изолированных проводов. Неудивительно, что его стоимость в разы выше.
Количество проводов
Определить необходимое количество проводов поможет схема электропроводки, но если дом строится «с нуля» и ничего подобного в нем нет, придется поработать рулеткой. При измерениях учитывайте все углы и ниши, а еще лучше – делайте разметку простым карандашом в местах будущей прокладки проводов и кабелей.
Еще один важный момент – учет всех электроприборов, которые будут использоваться в доме, плюс небольшой запас на случай, если вы захотите купить второй телевизор, компьютер, тостер или кофемашину. В итоге у вас получится некое число. Умножьте его на 15%, чтобы иметь стандартный запас материала «на всякий случай» или для последующего ремонта.
Если вы планируете сделать электропроводку в деревянном доме на 2-3 этажа, то ползать по нему с рулеткой будет очень утомительно. В случае с большими площадями можно пойти другим путем – умножьте общую площадь всех комнат, включая нежилые, на 2. Например, если площадь составляет 90 м², то для проводки понадобится 180 м проводов и запас в 27 м. Кажется, что это очень много, но это только кажется. Однако этот способ дает лишь приблизительную цифру, поэтому есть вероятность, что материала может не хватить.
Также имеется еще одна проблема – для прокладки электропроводки в частном доме может понадобиться не один вид провода. Как быть в этом случае? Можно рискнуть и разделить общее количество требуемого материала на 2 – часть пойдет на электроснабжение, часть – на освещение. Но не стоит забывать про электрические плиты, стиральные машины, климатическую технику – для таких приборов нужны трехжильные кабеля, что также надо учитывать.
Какие нужны провода?
Как только вы «нырнули» в расчет электропроводки с головой, становится понятно, что измерить длину стен и пойти купить какой-нибудь провод недостаточно. Оказывается, видов проводов и кабелей очень много, и надо бы уметь их различать и правильно подбирать. Итак, мы плавно подошли к теме о разновидностях электропроводящих изделий.
Как вы уже знаете, они могут включать как одну жилу, так две, три и больше. Жилы, в свою очередь, могут быть одно- и многопроволочными. Оболочка предназначена не только для изоляции – различная маркировка и цвета позволяют с легкостью различать модели.
Зачастую для бытовой электрической проводки используют кабель ВВГнг, но также для этой цели подойдет ПУНП или NYM. Последний лучше выбирать для безопасного подключения к щитку на площадке в многоквартирном доме. Он же подходит для организации отдельного соединения мощных приборов. Им можно вообще полностью сделать силовую разводку, но из-за высокой стоимости (дороже, чем перечисленные выше изделия) его используют в редких случаях.
Полезно знать: Если вы видите в маркировке буквы «нг», значит изоляция сделана из огнеупорного пластика, что в случае возгорания проводки позволяет локализовать очаг пожара.
Рассмотрим основные разновидности изделий, которые годятся для прокладки электропроводки в частном доме и квартире:
Раньше везде укладывали алюминиевые провода с маркировкой АПВ, АПРТО и АППВ, но сейчас имеются более надежные, функциональные и безопасные изделия.
При расчете электропроводки в доме следует придерживаться требований ПУЭ по окрашиванию изоляции. Так, нулевой проводник всегда голубой, а защитный нулевой – зелено-желтый. Расцветка фазы всегда должна отличаться от расцветки нулевого проводника. Вариантов есть много – красный, бурый, белый, черный и т.д.
Одна фаза или три?
Владельцы многих частных домов советской постройки очень часто сталкиваются с такой проблемой – сеть не выдерживает напряжения. Включаешь электрический чайник, стиральную машинку и компьютер – вырубает свет. Дело в том, что раньше у людей не было такого количества бытовых электроприборов, да что там и говорить – телевизор был далеко не у всех! Потому и хватало однофазного вводного кабеля, что называется, «с головой». Сегодня же ситуация обстоит иначе, и только на кухне можно насчитать как минимум 5 приборов, без которых мы не представляем комфортной жизни.
Если вы думаете, что имея трехфазную сеть, вы сможете включать большее количество приборов, это правда, но с небольшой корректировкой. Однофазные сети также могут быть рассчитаны на 10 или даже 15 кВт, поэтому при расчете электропроводки по мощности выгоды вы можете и не получить. Чем трехфазные сети по-настоящему отличаются, так это вводным кабелем с небольшим сечением. Поскольку ток расходится по 3 фазам вместо одной, то провод испытывает меньшую нагрузку, поэтому и номинал выключателя ввода будет меньше. Вместе с тем распределительный щиток для трехфазной сети будет больших размеров, поскольку сам счетчик больше однофазного и для автоматического выключателя потребуется 3-4 модуля.
Плюсы трехфазного ввода:
- Распределение нагрузки между фазами позволяет избежать эффекта «перекоса» фаз.
- Малое сечение кабеля.
- Возможность подключения приборов большой мощности.
- Возможность увеличения максимальной дозволенной мощности электропотребления (если позволит энергосбытовая компания).
Из недостатков можно выделить тот факт, что для проведения трехфазного ввода или замены им однофазного придется добиваться разрешения от энергокомпании. Чаще всего даже при лояльном отношении с ее стороны модернизировать сеть нет возможности. Кроме того, высокое напряжение увеличивает риск поражения током, поэтому при монтаже проводки в частный дом, особенно если он деревянный, лучше сразу перед вводом поставить трехполюсный автомат и ограничители перенапряжения в щитке.
Если подытожить все вышеизложенные факты, становится понятно, что трехфазный ввод подходит для больших частных домов площадью от 100 м² и в тех случаях, если вы планируете подключать мощные электроприемники. Для небольшого дачного домика или квартиры вполне достаточно одной фазы.
Делаем расчет
Любая электропроводка бытового уровня в квартире или в частном доме берет начало с вводного кабеля, на который ложится вся нагрузка от приборов и освещения. Чтобы выбрать этот кабель, нужно рассчитать сечение в соответствии со всем оборудованием в доме, так что для начала придется составить их полный список. Сюда входят холодильники, телевизоры, компьютеры, микроволновки, настольные лампы, климатическая техника – в общем, все то, для чего требуется розетка.
У каждого бытового прибора есть своя мощность, и вам нужно узнать суммарное значение мощностей, после чего умножить это число на 0,75 (коэффициент). Мощность можно посмотреть на самом устройстве (обычно на дне или тыльной стороне корпуса есть наклейка с нужной технической информацией). Таблица ниже включает самые распространенные бытовые приборы и их потребляемую мощность:
Найдя нужное значение, подобрать сечение кабеля не составит труда. Для этого есть еще одна таблица, на которой указана зависимости сечения кабеля, мощности и напряжения. В ней отображены данные для меднопроводных кабелей, поскольку алюминиевые сегодня никто не использует.
К слову, почему отказались от применения алюминиевых кабелей и проводов для электропроводок, ведь работали же подобные системы раньше, и все было нормально? Если разобраться, то алюминий, как материал, отлично подходит для изготовления проводов – он легкий, отлично проводит ток, не подвержен коррозии, а при монтаже ЛЭП и вовсе незаменим. Однако есть одно большое «НО», которое поставило крест на применении алюминиевых проводов – высокое удельное электросопротивление (выше чем у меди в 2 раза). Говоря проще, для обеспечения одной и той же проводимости нужен алюминиевый проводник в разы мощнее, а значит и тяжелее, чем при работе с медью.
Еще один минус в том, что в результате окисления при контакте с воздухом на поверхности алюминиевого изделия образуется характерная пленка, которая ухудшает его качества как проводника. В точке электрического контакта с таким окислом может получиться повышенное переходное сопротивление, контакт нагреется и еще больше усилит электрическое сопротивление, и проводка в результате сгорит.
Но вернемся к расчету сечения электропроводки. Когда вы разобрались с вводным кабелем, можно переходить к расчету сечения кабелей и проводов для розеток и осветительных приборов. Исходя из данных в таблице, становится видно, что для освещения надо использовать провода 0,5 мм², а для розеток – 1,5 мм². Но зачастую устанавливают провода помощнее: для освещения не меньше 1,5 мм², а для розеток – от 2,5 мм², если, конечно, мощность приборов соответствует техническим характеристикам провода.
Например, как можно увидеть в таблице, если напряжение в сети составляет 220 В, то провод с сечением в 2,5 мм² выдержит напряжение до 27 А или 5,9 кВт. В такой ситуации, чтобы защитить потребители электричества и провода, рекомендуется установить специальный автомат с максимальным током срабатывания не больше 25 А.
Помимо расчета нагрузки электропроводки необходимо учесть и длину магистрали питания конечного потребителя. Опять же воспользуемся таблицей и определим сечение для других типов нагрузки. В процессе проектирования и монтажа проводки не забывайте о селективности автоматов.
Где бы вы ни делали расчет нагрузки электропроводки – в частном доме или квартире, помните, что подобная работа не терпит халатности, а ошибки могут обернуться большими неприятностями. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше доверить это профессиональным электрикам.